Дмв антенна и антенные усилители своими руками: виды и особенности конструкции

Телевизионная антенна своими руками — как установить?

ДМВ антенна и антенные усилители своими руками: виды и особенности конструкции

Хоть и телевизионная антенна иногда имеет сложную конструкцию, ее можно собрать самостоятельно. Самодельные антенны ничем не уступают приборам, купленных в магазине. Для изготовления приемника своими руками требуется лишь наличие смекалки, знаний, и материалов, необходимых для конструкции.

Типы конструкций

Существуют телевизионные антенны нескольких видов, которые отличаются сложностью конструкции и характеристиками:

  1. Всеволновая антеннасамая простая в изготовлении. Загородом, где количество помех сведено к минимуму, такая антенна незаменима в принятии цифрового сигнала. Также она может ловить сигнал аналогового телевидения, если будет находиться неподалеку от вещательной вышки.
  2. Логопериодическая антенна(ЛПА) имеет огромный диапазон, и может стать идеальным вариантом как для дома, так и для дачи.
  3. Дециметровая антенна имеет довольно сложную конструкцию. Она способна поймать даже самый слабый сигнал, и отлично работает в городе, где помехи не дают другим антеннам принимать сигнал.

Логопериодическая антенна (ЛПА)

Логопериодическая антенна является самым распространенным типом приемников. По конструкции она напоминает елку с отсеченной головой. Основой может послужить пластиковый П-образный короб толщиной 1-1.5 см. К ним поочередно прикрепляются металлические стержни, которые чаще называются вибраторами.

Длина вибраторов и расстояние между ними постоянно убывает по геометрической прогрессии, от коэффициента которой (т) напрямую зависит мощность и диапазон ЛПА. Также диапазон зависит от верхнего угла треугольника, в который вписываются вибраторы.

Мощность антенны увеличивается, когда т приближается к единице, а данный угол — уменьшается. Но это увеличивает не только мощность, но и размеры конструкции, так что в основном т берут в пределах 0.8-0.9.

Оптимальное количество вибраторов для домашней антенны – 6-8 пар.

Через одну из труб основы пропускается Фибер и подключается к трубам там, где расположены самые маленькие вибраторы. К той же трубе подключается оплетка. Это обеспечивает переход коаксиальной линии к двухпроводной без симметрируещего устройства.

Чтобы самостоятельно создать такую антенну, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Сначала нужно провести необходимые вычисления и просверлить в основе конструкции отверстия для вибраторов. Длину самой большой трубочки определяем по формуле L1=55Lmax, где , где– максимальная длина волны рабочих частот.
  2. Поочередно вставьте стержни в отверстия и закрутите на них гайки. С внутренней стороны оденьте на каждый стержень колечко с хвостиком, сделанное из медной проволки.
  3. Как только вибраторы установлены, можно приступать к пайке колец друг к другу. Кольца припаиваются перекрёстно, начиная с самых маленьких стержней. Получившиеся линии соединяются между собой у самых длинных стержней при помощи «скобки».
  4. Остался последний штрих – соединяем к антенне со стороны маленьких стержней кабель для подключения к телевизору.Дело сделано, можно уже опробовать новый прибор!

Дециметровая антенна

Дециметровые приемники используются для приема ДМВ. Существуют разные виды таких приборов. Хоть и дециметровый приемник имеет довольно сложную конструкцию, для дома и дачи можно изготовить упрощенную версию своими руками.

Зигзагообразная антенна

Упрощенная версия представляет из себя пару ромбов или квадратов, изготовленных из алюминиевого провода диаметром 5-7 мм. Для такой антенны не нужен усилитель. Он может понадобится, если кабель будет очень длинным.

Вот один из способов изготовления такой антенны:

  1. Отрежьте кусачкой 2 куска проволки длиной по 56 см.
  2. Сделайте петлю на каждом конце полученных проволок.
  3. Согните полученные проволки в ромб, соединив петли.
  4. Припаяйте к одному ромбу центральную жилу кабеля, а ко второму – оплетку. Не забудьте оставить между квадратами расстояние в 1.5-2 см.
  5. Сделайте основу для прибора из подручных предметов. Можно, например, залить клеем крышку из-под 20-литровой бутыли воды, и закрепить конструкцию в ней.

Если увеличить количество и размер ромбов, то сигнал станет намного мощнее. Довольно мощным является зигзагообразная антенна с отражателем сигнала. Качество приема сигнала такой антенны ничем не уступает качеству ЛПА. Главной особенностью данной конструкции является то, что она ловит сигнал с разных направлений.

Для ее изготовления необходима куча материалов — штанга, крепежная плата, пластина питания, проволочное полотно и металлические пластины для его крепления и многое другое. Есть и упрощенная версия такой антенны.

Делают его из 6мм-овой медной трубки или алюминиевого листа. Боковые стороны делаются из металла, или просто затягиваются сеткой.

Следует обратить внимание на прокладку коаксиального кабеля вдоль конструкции, так-как резкие изгибы могут привести к неработоспособности антенны.

Другие виды

Рассмотрим для начала всеволновые антенны, которые гордо именуются частотнонезависымыми. Эти приборы тоже имеют множество вариантов конструкции. Стоит отметить, что они самые простые в изготовлении.

Конструкция из пары лепестков

«Рецепт» данной конструкции довольно прост. Понадобятся всего лишь пара треугольных металлических пластин и пара деревянных реек. На них натянем медную проволку, в итоге чего получится своеобразный веер. Диаметр проволки не имеет особого значения. Необходимое расстояние между креплениями – 20-30см.

Пластины, к которым должны быть спаяны другие концы проволки, должны быть на расстоянии 10 см.

Пластины должны составить угол в 90 градусов.

Такой приемник будет принимать и дециметровый, и метровый сигнал. Сигнал он будет ловить почти со всех направлений. Но если решили установить такую конструкцию в местах, где много помех, то приобретите для начала усилитель.

Нет, это не очередной повод выпить банку-другую пива. Такая конструкция реально существует. Нам понадобятся 2 банки из-под пива, а также кабель, крепление для конструкции, саморезы, и изолента. Рекомендуется использовать кабель с крепкой центральной жилой, а также с двойной оплеткой.
Для создания такого прибора необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Создание антенны из банок от пива

    Для начала отмерьте от конца кабеля 10 см и сделайте надрез. Путем чистки данного участка доберитесь до изоляционного витка и скрутите его в виток.

  2. Очистите медную жилу на этом же конце кабеля.
  3. Присоедините на другом конце кабеля штекер, который должен подключиться к приемнику.
  4. С помощью самореза соедините экран к одной банке, а медную жилу – к другой. Сделайте так, чтобы банки находились на одной линии.
  5. Закрепите конструкцию на деревянной планке, швабре, или на чем-то другом. Можете использовать для крепления вешалку, и повесить антенну в любое удобное Вам место. Зафиксируйте банки на нем при помощи обычного скотча или изоленты.

Такая антенна способна ловить метровые и дециметровые сигналы. Чтобы получить максимальное качество сигнала, разместите банки на расстоянии 7-8 см. Также антенна будет хорошо работать, если повесить его у окна.

Спутниковая тарелка

У многих возникает вопрос – если самостоятельно собрать простую антенну не составляет труда, то что мешает сделать спутниковую антенну своими руками? Оказывается, что ничего. Конечно же, делается такой прибор намного сложнее:

  1. Для начала нужно создать каркас диаметром 9-10см. Делается этот каркас при помощи сварочного аппарата, из стали. Металлические пруты нужно выворачивать наружу, подшипник же необходимо приварить к центру.
  2. Стальные пруты выворачиваются на внешнюю сторону, а подшипник приваривается в центр.
  3. Присоединяем к подшипнику трубу, на которой ставится нож.
  4. Ставим каркас на ровное место, заливаем бетонным раствором и ждем, пока она высохнет.
  5. Производим выклейку приемника при помощи стеклоткани или других похожих материалов. Для удобства можно разделить тарелку на 8 частей и выклеить каждую часть отдельно.

Вот и все, если Вы все сделали правильно, то ваша самодельная спутниковая тарелка будет ловить качественный сигнал.

Источник: http://vokrugdachi.com/uchastok/televizionnaya-antenna-svoimi-rukami.html

Усилитель сигнала телевизионной антенны

Усилитель сигнала телевизионной антенны

Довольно  часто  в комментариях отвечая на вопросы по поводу «рассыпающейся» картинки  или периодически пропадающей, приходится пояснять, что основной причиной такого  искажения является слабый сигнал. Отвечает за его уровень собственное усиление антенны, если она пассивная или, если активная, антенный усилитель для цифрового телевидения DVB T2.

Решается  вопрос по повышению уровня сигнала, заменой усилителя на более мощный, то есть с большим коэффициентом усиления (дБ), для активных антенн с возможностью его смены. Пассивные антенны, как комнатные так и наружные, нужно заменить, или установить дополнительный усилитель сигнала телевизионной антенны. Начнем с пассивных.

Установка усилителя на пассивную антенну

Отвечает за уровень выходного сигнала, как уже было сказано собственная конструкция антенны и изменить ее не представляется возможным. Решить проблему можно установив на кабеле дополнительный антенный усилитель для цифрового телевидения.

Разделить их можно на два вида:

  1. с питанием 12 вольт;
  2. с питанием 5 вольт.

Также их можно разделить еще на два типа;

  • широкополосные;
  • диапазонные.

К широкополосным, относятся антенны, с усилением как в метровом так и дециметровом диапазонах с частотами 47-862 МГц. Диапазонные, усиливают сигнал в одном секторе, в данном случае дециметровом с частотами 470-862 МГц, на котором ведется вещание цифрового  телевидения DVB T2 (DVB T – устаревший стандарт).

Ниже приводятся усилитель цифрового телевизионного сигнала dvb t2 Локус LA-32U. Сделать вывод об этом можно по маркировке. Питание 5 вольт позволяет питать его непосредственно от приставки.

Усилитель сигнала усилитель dvb t2 сигнала locus LA-32U

Усилитель выполнен в корпусе с соединителями F-типа, для удобства монтажа в разрез кабеля.

Характеристики Локус LA-32U:

  • Усиление — 20 dB;
  • Шум — 2,5 dB;
  • Питание — 5 в.

Второй  усилитель Sanor AMP-22V5, относится к широкополосным. Пусть не смущает вас надпись DVB T, здесь играет роль частота, а не стандарт вещания.

Характеристика Sanor AMP-22V5:

  • Усиление — 20 dB;
  • Шум — 2,5 dB;
  • Питание — 5 в.

Приведу еще один усилитель dvb t2 сигнала с питанием 12 вольт – это AMP101 фирмы GAL с усилением 20 дБ.

Применяться такой усилитель сигнала телевизионной антенны может как в  городских условиях так и загородных, например на даче, в случаях когда необходимо несколько поднять качество сигнала,  не меняя саму антенну.

Усилители для активных антенн

Самыми распространенными из них являются усилители SWA. Такие антенные усилители для цифрового телевидения dvb t2  основные для так называемых «польских» антенн или «решеток».

Как бы не ругали этот усилитель, но при приеме на дальних расстояниях он показывает себя отлично, главное из положительных качеств выдерживает близкие грозовые разряды. Зато крайне негативно зарекомендовали себя SWA555, SWA777. Выходят из строя не то что от грозы, а просто так.

Читайте также:  Установка кондиционера своими руками: видео, особенности установки и монтажа в квартире

Питаются они напряжением 12 вольт от отдельного блока питания.

Усилители LSA выпускались для ремонта антенн Локус. Основные причины по которым они выходят из строя это, удар молнии, неисправность блока питания и иногда нарушение герметичности корпуса. При попадании влаги на усилитель токопроводящие дорожки разрушаются и он выходит из строя.

Учитывая, что антенны «Дельта» с усилителем схожи с антеннами Locus эти усилители устанавливались и на них.

Как подключить антенный усилитель сигнала

Устанавливать такие усилители нужно в непосредственной близости от антенны или по крайней мере не далее 3 метров от неё, если антенна наружная. Делается это для того, чтобы избежать усиления шумов возникающих в кабеле.

Если у Вас комнатная дециметровая антенна, усилитель можно установить сразу около телевизора.

Подключить усилитель к антенне можно  специальными F – коннекторами. Они накручиваются на концы разрезанного кабеля, а к ним подключается усилитель t2 сигнала.

В случае с комнатной антенной лучше приобрести  пол метра кабеля, потом через штекера и коннекторы подключить его к телевизору. Имеются в продаже и усилители совмещенные с блоком питания типа УСШ -1А indoor.

Совместно с активной антенной данное устройство не ставиться.

Самодельный усилитель

Для тех кто увлекается радиоэлектроникой и любит конструировать своими руками, можно сделать усилитель самостоятельно. Таких схем предостаточно в интернете. Описание как сделать усилитель для антенны своими руками будет в другой статье.

Хочется только заметить, что нужно добиваться не только хорошего усиления, но и чтобы усилитель обладал как можно меньшим уровнем собственных шумов. Достигается это применением качественных деталей и минимальными размерами.

Источник: https://digital-tv-dvbt2.ru/usilitel-signala/

Как собрать ДМВ антенну своими руками

Как собрать ДМВ антенну своими руками

Под аббревиатурой ДМВ имеются ввиду дециметровые волны, находящиеся в промежутке от 10 сантиметров и до одного метра. Именно в этом диапазоне и вещают некоторые телеканалы, а их улавливает телевизионная антенна, украшающая крышу каждого дома.

Требования к антеннам

В случае поломки этого устройства или плохого уровня сигнала можно прибегнуть к использованию антенны для ДМВ, сделанной своими руками и собранной из материалов, которые имеются под рукой во многих домах страны.

Устройство для улавливания дециметровых волн может быть внешним и внутренним, различаться особенностями сборки, а также характеристиками. Лучший прием сигнала, безусловно, осуществляет внешний тип.

Такой прибор можно поднять на крышу, хотя устройство для комнатного применения иногда сравнимо со стандартной уличной антенной.

Еще все зависит от непосредственного места жительства пользователя, так как ДМВ распространяются на небольшие расстояния.

Итак, с каждым километром теряется сила сигнала, поэтому самодельная антенна, сделанная своими руками, может помочь только в том случае, если имеется хотя бы теоретическая возможность достижения сигнала от вышки пользователя.

Виды антенн и особенности сборки

Следует учитывать важные моменты при изготовлении данного устройства своими руками. Каждая из разновидностей имеет свои особенности сборки, описанные ниже.

Зигзагообразный тип своими руками

В данном видео, вам расскажут как можно сделать очень просто зигзагообразную антенну, своими руками.

Положительное качество зигзагообразной разновидности– широкое поле для проведения экспериментов с материалом, размерами.

Конструкция допускает возможное внесение в нее своих изменений в достаточно широких пределах, при этом продолжает свою работу, позволяя вносить усовершенствования.

Сборка этого устройства, достаточно проста и не нуждается в особенных навыках. Глядя на устройство в собранном виде, становится понятно, что такая конструкция способна усовершенствоваться созданием дополнительных экранов либо изменением ширины и числа планок.

Рефлектор антенны вполне может быть собран из полосок металла или из металлических трубок. Стойки должны быть обязательно из диэлектрика.

Рефлектор не «лежит» на полотне, он отстоит от него на малом расстоянии благодаря использованию стоек. Расстояние между проводниками решетки должно быть не больше одного сантиметра.

Простой комнатный тип

Пример комнатной самодельной антенны

Удобство комнатной антенны заключается в том, что имеется возможность мгновенной ее подстройки.

Стоит всего лишь переставить ее с места на место, либо повернуть вокруг своей оси, наблюдая за изменением качества сигнала.

Еще, на нее не действует ветер, а также осадки и другие условия окружающей среды.

Комнатная разновидность может изготавливаться несколькими способами. Самая простая изготавливается с применением коаксиального кабеля и материалов сподручных для придания ему нужной формы.

Из отреза 530 мм скручивается разомкнутое кольцо, к которому подсоединяется кабель, ведущий непосредственно к телевизору. Второй отрез в 175 мм загибается в виде петли, которая подключена к концам первого кабеля, между ними должно быть расстояние 20-30 миллиметров.

С использованием фанерной доски с центральным отверстием в ней получившаяся конструкция устанавливается на любую ровную поверхность. Так, получается антенна ДМВ, изготовленная из коаксиального кабеля. Ее нельзя назвать очень мощной, но ее можно легко смастерить, а также разобрать для переделки.

Рамочная  антенна своими руками

Она обладает высоким коэффициентом усиления, может использоваться и в комнатном, и в наружном варианте. Ее отличает простота изготовления, доступность материалов, малые размеры, эстетический вид.

Для изготовления берется провод из меди, стали, латуни, алюминия диаметром 3-8 мм и выгибается. В местах соединений провода нужно спаять.

Антенный кабель припаивается, а оплетка кабеля должна соединяться с материалом всего прибора.

Логопериодический тип

Вид логопериодическаой ДМВ антенны

Это широкополосная эфирная антенна, обеспечивающая прием передач многопрограммных телецентров при различных сочетаниях каналов.

Рабочая полоса со стороны нижних частот ограничивается размерами большего вибратора устройства.

А со стороны верхних — размерами меньшего вибратора.

Времени на изготовление данной разновидности для цифрового телевидения потребуется немного, а качество приема высокое.

Она получается очень простой и надежной, а прием цифрового телевидения уверенный.

Размеры элементов, а также вариант подключения кабеля отрабатывались экспериментальным путем.

Прием телевизионных сигналов производится несколько лет.

Конструкция логопериодического вида являет собой двухпроводную симметричную распределительную линия, выполненная из 2-х одинаковых труб, расположенных параллельно.

На каждой из них закреплены 7 полувибраторов.

Каждый последующий полувибратор направляется в противоположную сторону по отношению к предыдущему.

Плоскости, при этом, параллельны, а полувибраторы на разных трубах направляются в противоположные стороны.

Коаксиальный кабель проходит внутри одной из труб, причем концы труб соединены металлической пластиной.

В том месте, где кабель выходит для придания конструкции жесткости, устанавливается диэлектрическая планка.

Оплетка кабеля распаяна при выходе кабеля из трубы, а центральный проводник припаивается к лепестку, который закреплен на заглушенном конце второй трубы.

В настройке не нуждается.

Простая ДМВ антенна своими руками

Пример простой самодельной антенны

Самодельная антенна позволяет вести достаточно уверенный прием сигналов телевещания в дециметровом диапазоне.

Антенна предназначается для внешней установки.

Конструкция представляет собой 2 вложенные “восьмерки”, согнутые из отдельного куска проволоки.

Соединение проволоки для получения формы конструкции, подобной “восьмерке”, производится в месте центрального изгиба.

Соединяются концы проволоки с помощью пайки.

Все соединения конструкции антенны выполняется пайкой, которая обеспечивает хороший электрический контакт, чем снижает шумы устройства.

Для надежности крепления и уверенности электрического контакта концы проволоки перед пайкой следует очищать наждачной бумагой, обезжириваться растворителем на основе ацетона, стягиваться медной проволокой только меньшего диаметра.

Использование паяльника не позволяет выполнить качественную пайку. Взамен использования паяльника, зона пайки нагревается над горелкой газовой плиты с добавлением канифоли. К внутренней “восьмерке” в сгибе припаивается маленький отрезок провода с целью подключения экрана кабеля.

Соединение двух “восьмерок” производится пайкой и тонкой проволокой из меди, внутренняя “восьмерка” при этом смещается внутри внешней. Две восьмерки находятся в одной плоскости.

Далее, на соединенные “восьмерки” необходимо установить две пластмассовые горизонтальные перекладины, которые усиливают конструкцию и выравнивают положение элементов в одной плоскости. Крепление пластин осуществляется при помощи витков полихлорвиниловой изоляционной трубки.

Советы по сборке

Из 2-х жестяных банок (0,5 л) может получиться вполне достойная замена купленной антенне.

Но здесь имеется и минус: такое устройство работает только в ДМВ диапазоне. Для достижения большего количества каналов понадобятся две литровых банки.

К одной банке припаивается центральная жила – сигнал, к другой – экранированная оплетка. Затем они крепятся при помощи скотча к вешалке (его нижней части).

С обратной стороны нужно вывести антенный штекер. Для получения приличного вида нужно отрегулировать расстояние меж банками. Так можно сделать самую простую самодельную антенну.

Выясним, как сделать данное устройство, с наименьшими потерями и затратами. Основную трубу, как и все остальные детали, следует выбирать из латуни, меди либо алюминия. Их поверхность не должна быть шершавой.

Антенна из стали будет тяжелой, а прием сигнала не качественный. Помимо этого, она будет ржаветь, так как предполагается ее монтирование на улице. Основная трубка должна иметь длину два метра.

На нее винтами диаметром 5 мм осуществляется крепление трубок меньшего диаметра с расстоянием между ними 30 см.

Для сборки потребуется дрель и сверло. Длина последующей трубки короче должна быть на 10 см. Напротив самой большой трубы крепится отражатель в виде конструкции из трех трубок, соединенных параллельно. Затем производится монтирование вибратора на трубу.

Многим непонятно, как сделать улавливатель для дециметровых волн, чтобы она имела эстетический вид, не была громоздкой и принимала все имеющиеся каналы. Выход есть – это антенна с петлевым вибратором. После сборки устройства, припаиваем петлю.

Берется кусок специального провода 60 см, зачищаются концы таким образом, чтобы оплетку соединялась вместе, и приделывается к основной трубке. Центральные провода — к вибратору.

Соединения должны быть хорошо герметизированы для избегания попадания влаги. Вибратор представляет собой петлю, выполненную из того материала, что и всё устройство.

Расстояние меж концами вибратора 10 см, к ним подводятся центральные провода. Затем подсоединяется антенный провод со штекером необходимой длины.

Обычно такой вариант, устанавливается повыше. Лучше использовать деревянный брусок 50х50 мм, длиной 6 метров. На нем нужно закрепить антенну, предварительно распределив провод по всей длине и установить данную конструкцию на крыше дома.

Так же советуем посмотреть

Читайте также:  Почему не отключается холодильник: причины неполадок, из-за которых он работает постоянно

Источник: http://tehnosektor.ru/home/dmv-antenna-svoimi-rukami.html

Антенный усилитель

Антенный усилитель

 Антенные усилители необходимо устанавливать как можно ближе к антенне. Питание усилителя лучше всего осуществлять по коаксиальному кабе­лю фидера через развязку.

Схема развязки по пита­нию приведена на рис.:

 Развязывающее устройство устанавливается внизу у телевизора и на нее подается питание 12 В от отдельного маломощного блока питания (адаптера). Двухкаскадные антенные усилители потребляют ток не более 50 мА, поэтому мощность адаптера не должна превышать 5-10 Вт.

По теме Супер широкополосный усилитель

 Все коммутации антенного усилителя на мачте нужно производить с помощью пайки, т. к. установ­ка механических контактирующих элементов (разъемов и т. д.), эксплуатирующихся в тяжелей­ших климатических условиях, в конце концов при­ведет к отказу из-за коррозии контактов.

 При выборе усилителя необходимо обеспечить коэффициентом усиления усилителя затухания в кабеле фидера и потери в цепях сложения и разветв­ления сигнала. Обычно при средней длине кабеля 20—30 м затухания в нем составляют 10 дБ, отсюда , учетом потерь в устройствах сложения — разветв­ления сигнала, следует выбирать антенный усили­тель с усилением 20-30 дБ.

 Сложными являются случаи, когда необходимо принимать и усиливать слабые сигналы при нали­чии мощных сигналов других передатчиков. При этом на вход усилителя попадают как слабые, так и сильные сигналы.

Сильный сигнал на входе антен­ного усилителя может блокировать его работу или перевести работу первого каскада в нелинейный ре­жим — режим смесителя. В этом случае на экране телевизора наблюдается наложение одного изобра­жения на другое.

То есть на изображении одного канала видны полупрозрачные кадры изображения другого канала.

 Это означает, что усиление выбранного вами уси­лителя слишком велико, его величину можно уменьшить путем уменьшения напряжения пита­ния усилителя. Для этого желательно использовать отдельный блок питания с плавной регулировкой напряжения в пределах от 5 до 12,6 В.

 Необходимо отметить, что на усилители деци­метровых волн сильно влияют сигналы метрового диапазона, т. к. мощности передатчиков Метрового диапазона не соизмеримы с передатчиками деци­метрового диапазона.

Для ослабления влияния сиг­налов метрового диапазона перед антенным усили­телем ДМВ нужно установить фильтр верхних час­тот, который удалит диапазон метровых волн и пропустит с малыми потерями только сигналы ДМВ.

 Если усилитель выбран неправильно (с большим коэффициентом усиления) или если антенна плохо согласована с кабелем, то усилитель может возбу­диться и тогда на экране телевизора будет сплош­ная рябь, но чаще всего в сельских районах, где по­близости нет мощных передающих телецентров, возможно применение усилителей с коэффициен­том усиления 40-50 дБ:

 На рис. приведена схема антенного усилителя, рассчитанного на усиление сигналов всех 12 кана­лов метрового диапазона. Коэффициент усиления его составляет 25 дБ при напряжении 12,6 В. По­требляемый ток не более 20 мА.

Встречно-парал­лельное включение на входе диодов Д1, Д2 предох­раняет транзисторы усилителя от повреждения гро­зовыми разрядами. Оба каскада собраны по схеме с общим эмиттером.

Конденсатор С6 обеспечивает коррекцию постоянной характеристики усилителя в области высоких частот. Для стабилизации режи­ма транзисторов усилитель охвачен отрицательной обратной связью с эмиттера второго транзистора на базу первого.

Во избежание самовозбуждения уси­лителя из-за паразитной обратной связи между кас­кадами через источник питания используется раз­вязывающий фильтр R4 С1.

На этом рис.

приведена схема усилителя для деци­метрового диапазона 470-790 МГц (21-60-й кана­лы). Коэффициент усиления этого усилителя в по­лосе пропускания составляет 30 дБ при напряже­нии питания 12 В, а потребляемый ток составляет 12 мА. Оба каскада собраны по схеме с общим эмит­тером на СВЧ транзисторах с низким уровнем соб­ственных шумов.

Нижняя граница полосы пропус­кания усилителя ограничена входным фильтром верхних частот, а верхняя — паразитными емкостя­ми транзисторов и монтажа. Благодаря резисторам R1 и R3 обеспечивается температурная компенса­ция режима транзисторов. Катушка фильтра верх­них частот L1 наматывается проводом ПЭВ-2 диа­метром 0,8 мм и содержит 2,5 витка. Намотка про­изводится на оправке диаметром 4 мм.

Питание на усилитель подается по коаксиальному кабелю.

Простой широкополосный антенный усилитель обеспечивает усиление порядка 10 дБ во всем диа­пазоне, отведенном под телевизионное вещание.

Усилитель представляет собой каскад с общим эмиттером и глубокой отрицательной обратной свя­зью через Rl С2, а также эмиттерной коррекцией R5 R6 С5 Сб. Питание усилителя осуществляется по кабелю.

Антипаразитная цепь R4 СЗ обеспечивает устойчивость антенного усилителя, при больших КСВ  в кабеле, что возможно, когда входное сопро­тивление телевизора значительно отличается от волнового сопротивления кабеля.

Источник: http://richadm.ru/televizionnye-antenny/antennyy-usilitel-svoimi-rukami/

Комнатная ДМВ антенна своими руками для DVB-T2

Качественная антенная часть — основное условие КПД любого приёмного устройства. Попытка производителей совместить старые конструкции антенн с современной электронной начинкой приводят к увеличению стоимости комплекта.

Учитывая неплохую плотность покрытия DTV, практически во всех городах, изготовить самостоятельно приемную антенну для этого диапазона частот, совсем не сложно.

Самодельная  комнатная ДМВ антенна, изготовленная своими руками, обеспечивает отличный уровень приёма каналов цифрового телевидения при минимальном расходе денег.

Для сборки конструкции понадобится:

  • 2—3 часа, знания в объёме школьной программы.
  • Чертёж шаблона на листе формата А4.
  • Два листа плотного картона размерами 28х18 см.
  • Два листа плотного картона размерами 18х18 см.
  • Бытовая алюминиевая фольга.
  • Коаксиальный кабель 1,5 м сопротивлением 75 Ом, для подключения к TV.
  • Стандартный антенный штекер.
  • Термоклей.

Пошаговый алгоритм изготовления

Подготовка чертежа шаблона

На листе формата А4 вычерчивается шаблон. Ширина всех линий 1,2—1,5 см. Жёсткой привязки к другим размерам нет. Необходимо соблюсти пропорции по длине отрезков «ёлочки», увеличивая длину каждого луча на 1,2—1,5 см, в направлении движения «сверху вниз», пропорционально заполнив чертежом всю плоскость листа.

Изготовление фольгированных шаблонов

После вырезания ножницами чертежа, получаем бумажный шаблон. Бумажный шаблон накладывается на алюминиевую фольгу, обводится по контуру, вырезается. Необходимо изготовить две одинаковых заготовки из фольги.

Изготовление конструкции

 Наклеиваем обычным клеем-карандашом фольгированный шаблон на каждый из двух листов картона размерами 24*18, размещая «ёлочки» по центру заготовок. Получаем две части конструкции для изготовления самодельной цифровой антенны.

Подготовка антенного кабеля

Разделываем антенный кабель, отделив экран от центральной жилы. Длина оголённых концов составляет 4—5 см. Центральная жила будет подсоединяться к одному шаблону, экран — к другому.

Подсоединение

В нижней части ствола «ёлочки» вставляем в картон 4—5 больших скобок от степлера на расстоянии 5 мм друг от друга, заводим под них центральный провод. Продавив скобки в картон, закрепляем их с другой стороны.

Для неподвижности загибаем оставшийся конец провода крючком вверх. Для фиксации место соединения заливается термоклеем. После застывания клея, по аналогии, закрепляем скобами экранную оплётку на другом листе картона.

При подсоединении проводов и совмещении листов картона необходимо оставлять зазор между шаблонами в размере 1,0—1,5 см.

Установка антенного штекера

После разделки противоположного конца антенного провода, устанавливаем на него стандартный антенный штекер для подключения к антенному входу телевизора или DVB-T2 приемника. Коннектор штекера плотно насаживается на экранированную жилу. Центральный провод вставляется в верхнюю часть штекера, с одновременной фиксацией конструкции скручиванием.

Окончательная сборка конструкции

Отмечаем середину в верхней части листа картона размером 18х18 см. Отступаем от центра на 0,5 см вправо и влево. От полученных отметок проводим две диагонали к правой нижней и левой нижней части заготовки.

По нарисованным линиям наносим разогретый термоклей. Согнув конструкцию по линиям разметки, наклеиваем её торцами на картон с обеих сторон.

В результате получаем готовую конструкцию, которая после высыхания клея сразу подключается к телевизору.

После подключения антенны и автоматической настройки телеканалов, самодельная ДМВ-антенна сразу выдаёт высокий уровень усиления сигнала и отличное качество картинки, превышающее показания выносных антенн. В некоторых случаях для улучшения сигнала, можно поменять местоположение антенны.

Источник: http://bloganten.ru/samodelnaya-komnatnaya-dmv-antenna/

ТВ-антенна своими руками: ДМВ, цифровая — как сделать различных видов

  1. Что изменилось в эфире?
  2. Требования к антеннам
  3. О вибраторных антеннах
  4. О спутниковом приеме
  5. О параметрах антенн
  6. О тонкостях изготовления
  7. Виды антенн
  8. О «полячках» и усилителях
  9. С чего начать?

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ. Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места, а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах. На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни. Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание. СигналDVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало.

А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало.

Читайте также:  Выбираем пылесос: как определиться с типом уборки в квартире, какие факторы при подборе пылесоса учесть, какие современные функции реально востребованы?

К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

  • Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
  • Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
  • Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
  • ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
  • Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Конструкция логопериодической антенны

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну.

Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина.

На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна, поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

  1. Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
  2. Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
  3. После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм.

Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е.

15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

  • В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
  • В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны.

В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более.

Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2

О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет.

Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места.

Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр.

для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

U-петля: УСС для АВК

  • Р = 0,52Л.
  • В = 0,49Л.
  • Д1 = 0,46Л.
  • Д2 = 0,44Л.
  • Д3 = 0,43л.
  • a = 0,18Л.
  • b = 0,12Л.
  • c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете.

Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е.

l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

АВК для цифрового ТВ

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом.

Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов.

Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет.

Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке.

Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Усилитель ТВ сигнала ДМВ

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны.

Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки».

А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

Источник: http://lenpas.ru/stati/tv-antenna-svoimi-rukami-dmv-cifrovaya-kak-sdelat-razlichnyx-vidov.html

__________________________________________
Ссылка на основную публикацию